Уход за фруктовыми деревьями после посадки

Свежевысаженным деревьям мы должны обеспечить подходящие условия для развития, чтобы их рост был сильным и чтобы можно было быстро сформировать крону дерева с большой плодоносящей поверхностью. Поэтому крайне важно адекватное обрезка фруктовых деревьев после посадки, а также их оплодотворение и ряд других, часто недооцененных, процедур по уходу. Вот как ухаживать за недавно посаженными фруктовыми деревьями.

Фруктовые деревья после посадки они требуют обрезки. Если саженец высаживают осенью, первую обрезку делают ближайшей весной-в марте или апреле (до того, как распадаются и развиваются почки). Саженцы весной обрезают сразу после посадки. Способ выполнения среза зависит от вида, выбранной формы кроны, а также от толщины ствола, высоты и количества боковых побегов. Кроны плодовых деревьев могут быть сформированы различными способами, но важно, чтобы правильные действия были предприняты, когда дерево молодо, а его побеги еще гибкие.

Как формировать крону плодового дерева после посадки

Обрезка молодой яблони секатором

В настоящее время для приусадебных участков чаще всего рекомендуются низкорослые деревья на карликовых подвоях. Они занимают небольшую площадь участка относительно размера урожая, который мы можем собрать, и, кроме того, при сборе плодов не нужно использовать лестницу.

Принято считать, что уход за низкорослыми фруктовыми деревьями это намного проще, чем овсяные деревья больших размеров. Однако у них есть и недостатки-практика последних лет (после их распространения в садовых участках) показала, что, к сожалению фруктовые деревья на карликовых подвоях они менее жизнеспособны и более чувствительны к болезням. Подробнее об этом читайте в статье старые сорта фруктовых деревьев.

Саженцы на карликовых подвоях предлагаем вести в виде веретенообразной кроны(фото вверху слева). Этот тип короны имеет одну вертикальную, центральную ветвь, так называемую направляющую. От проводника отходят боковые побеги, которые должны расти горизонтально, то есть образовывать с проводником прямой угол. Нижние ветви намного длиннее, чем ветви, расположенные немного выше. Такая форма руководства требует использования кола, при котором дерево будет вестись на высоту не более 2,5 метров. Однако она осталась уход за фруктовыми деревьями работа в форме веретенообразной короны не вызывает серьезных проблем.

Обрезка однолетнего дерева без боковых побегов

Схема обрезки молодого дерева без кроны и боковых ответвлений

Наименее хлопотно обрезка фруктового дерева однолетний окуляр без боковых побегов (рис. справа – места срезов обозначены красным цветом). Такой экземпляр обрезаем на высоте от 70 до 90 см, в зависимости от толщины ствола. Если диаметр ствола до 11 мм, обрезаем его на высоте от 70 до 80 см. Если диаметр ствола составляет 12 мм и более, то обрезку проводят на высоте от 80 до 90 см над землей. Срезаем всегда над бутоном, расположенным на проводнике с западной стороны. Таким образом, растущий импульс будет расти почти вертикально. Не забудьте сделать разрез под легким (не слишком большим!) скосом. По общему признанию, мы увеличим площадь раны, но в случае осадков вода будет стекать быстрее, что облегчит высыхание раны и снизит риск заражения.

Обрезка молодых саженцев с разветвленной кроной

Сложнее вырезать разветвленные окуляры. В этом случае обрезаем в первую очередь побеги, расположенные на самом низу на стволе, чтобы не было никаких разветвлений на выс. ниже 50 см над землей. Обрезаем также побеги, растущие из проводника, под острым углом-рекомендуемый угол отрастающих побегов должен быть близок к прямому углу. В итоге должно остаться до 5-ти боковых побегов, равномерно распределенных по проводнику. Если длина оставленного побега превышает 40 см, хорошо его немного укоротить. Обрезаем сам проводник на расстоянии 30-40 см от самого верхнего бокового побега.

Формирование кроны

Схема обрезки молодого кронированного дерева

В первые годы формирование коронки шпинделя допускаем свободное развитие нижних побегов. В верхней части кроны оставляем только более слабые побеги, обрезая все побеги, растущие сильно и вертикально вверх. Когда деревья вступают в период плодоношения, мы проводим рентгеновский срез, чтобы прореживать побеги и пропускать больше света внутрь кроны, а также для поддержания заданной формы и размеров кроны дерева.

Сгибание веток фруктовых деревьев

Как я уже упоминал ранее, желательно сохранять широкие углы между проводником и растущими из него побегами. Углы, близкие к прямому углу, защищают ветви от поломки под тяжестью плодов. К сожалению, углы, близкие к 90°, редко возникают сами по себе. Поэтому, помимо обрезки побегов, растущих под острым углом, для формирования плодовых деревьев также используется укоренение побегов. Это важный метод формирования кроны плодовых деревьев, так как слишком интенсивная обрезка значительно замедляет рост деревьев и может задержать вступление деревьев в плодоношение. Загнивание побегов ослабляет рост в гораздо меньшей степени, чем обрезка, и вовсе не задерживает вхождение деревьев в плодоношение, что является несомненным преимуществом данного способа. Для сгибания побегов используются зажимы (такие, которые используются при развешивании белья) или зубочистки. Вы также можете повесить грузы, привязанные веревкой, на ветках.

Удобрение фруктовых деревьев после посадки

Для правильного роста плодовых деревьев после посадки необходимо обеспечить им соответствующую дозу удобрений. Правильное удобрение имеет особое значение в первые годы выращивания, так как без него дерево не будет расти с нужной скоростью, и мы не сможем быстро сформировать его крону таким образом, чтобы получить большую плодоносящую поверхность.

Азотная подкормка плодовых деревьев после посадки

Для получения сильных приростов, позволяющих формировать крону дерева, первую дозу удобрений (например, Полифоски или аммиачной селитры) высеваем в первый год выращивания, примерно в середине мая. Мы даем следующую дозу удобрения через 4-5 недель. Если рост деревьев слишком сильный, в следующем году подкормку азотом ограничьте одной дозой, вводимой в мае.

Минеральное оплодотворение плодовых деревьев весной продолжается каждый год в последующие годы выращивания. Однако, как только мы дойдем до стадии, когда крона уже немного сформирована, азотное удобрение должно быть сведено к минимуму, что замедлит рост побегов и побудит растения плодоносить. Если рост побегов очень слабый, а листья бледно-зеленого цвета, дозу азотного удобрения следует увеличить. Темно-зеленые листья и очень длинные приросты, напротив, указывают на необходимость ограничения дозы азотных удобрений.

Помимо азотных удобрений, необходимо также обеспечить молодые деревья другими минералами. Для этого используются многокомпонентные удобрения, подкармливаемые ранней весной. Мульчирование почвы вокруг деревьев навозом или компостом также дает хорошие результаты. Рассыпанный навоз присыпаем тонким слоем земли, благодаря чему он будет разлагаться медленнее и равномерно снабжать растения питательными веществами.

ОТЗЫВЫ