Если вы планируете весеннюю посадку плодовых или декоративных деревьев, готовиться необходимо уже в марте. Перед посадкой деревьев и кустарников в предстоящем сезоне необходимо проверить уровень грунтовых вод. В марте, если не было весенних оттепелей, хорошо вырыть небольшую яму, которая послужит грубым ориентиром, указывающим на необходимость проведения дренажных работ. Помимо индикатора переувлажнения почвы, можно будет увидеть толщину отдельных слоев почвы.
Важно! Детальную оценку почвенных условий целесообразно проводить в апреле – мае! Деревья и кустарники не переносят затопления корней, поэтому уровень грунтовых вод не может быть выше: для яблонь 1,50 м, для груш и вишен 1,80-2 м, для вишни и грецкого ореха 2 м, для сливы и плодовых кустарников — 1 м.
В марте стоит начать обработку почвы под плодовыми деревьями и кустарниками. Тщательно перекопанную почву очищают от сорняков и удобряют. Часть сада, где больше насаждений, стоит удобрить навозом (около 400-600 кг/100м2) и фосфорными и калийными удобрениями (2-3 кг Р2О5 и 2-3 кг К2О на дерево).
В тех местах, где почва была удобрена осенью, перекапывать не стоит, потому что эта процедура только испортит ее структуру, увеличит испарение.
В марте обязательно удобряют плодовые деревья и кустарники азотными удобрениями. При условии, что осенью не вносились калийные и фосфорные удобрения, приступайте сейчас.
Совет от специалистов «Дачный Уют Плюс»: рекомендуем отмечать месяц и год посадки, когда сажали плодовые или декоративные деревья и кусты, потому что в первый и второй год после посадки их подкармливают только азотными удобрениями. На третий и четвертый год после посадки вносят также фосфорные и калийные удобрения.
Вовремя проведенные работы по уходу — залог красивого газона
Под самый ствол удобрения не разбрасываю, потому что там меньше всего мелких корешков. Эффективнее разбрасывать удобрения по периметру кроны дерева. Азотные удобрения достаточно смешать с почвой граблями, фосфорные и калийные лучше перекопать. Каждые 3-4 года хорошо удобрять почву навозом или компостом (около 4-6 кг/м2).
РАБОТЫ ПО ГАЗОНУ
Пришло время весенней подкормки. Обратите внимание, что в специализированных магазинах продаются различные удобрения в зависимости от времени года. Для осени и весны – они разные. Так же различаются по способу внесения. Самым удобным являются гранулированные, которые вносятся путем равномерного разбрасывания по площади газона. Жидкие потребуют наличия специальных насадок-дозаторов на садовый шланг. В противном случае вам придется пользоваться обычной лейкой, что не очень удобно – приготовление раствора для полива займет больше времени.
Если после весенней оттепели на газоне образуются лужи воды, лучше обратиться к специалистам по вопросу обустройства дренажной системы {ссылка}
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
схема обрезки деревьев
Обреза и формовка крон плодовых деревьев, посаженных осенью или в марте, чтобы сохранить баланс между поврежденной при посадке корневой системой и надземной частью. Важно! Подрезка и формовка производится до начала сокодвижения растений.
В марте, после того как минуют сильные морозы, когда деревья еще находятся в состоянии зимнего покоя, наступает оптимальное время для обрезки плодовых деревьев. Обрезка выглядит по-разному в зависимости от вида, стратегии ухода за деревьями, их возраста и предыдущих процедур ухода. Поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам, специалисты нашей компании проведут не только грамотную обрезку и кронирование{ссылка}, но и предложат комплексную услугу по весенней уборке дачного или садового участка{ссылка}.
Свежепосаженные плодовые кусты также обрезают в марте независимо от срока посадки. Побеги смородины черной обрезают на 1-3 почки (считая от земли), побеги смородины красной, белого и кустового крыжовника укорачивают на 2/3, а если они слабые, то можно обрезать на 1-3 почки. Если у штамбового крыжовника еще нет кроны, главный побег необходимо укоротить наполовину и подвязать к колышку.
Посаженную малину обрезают примерно на 20 см над землей. После посадки обрезают лозу над второй хорошо развитой почкой. Если у виноградного куста много побегов, самый сильный побег укорачивают, а остальные удаляю совсем.
Черная смородина лучше всего плодоносит на одно- и двухлетних длинных побегах, поэтому на второй, третий и четвертый год после посадки обрезают только поврежденные, слабые и лежащие на земле побеги. На пятый год после посадки удаляю все четырехлетние побеги и ненужные однолетние побеги так, чтобы осталось примерно 4 — 5 однолетних и столько же двух- и трехлетних побегов. У черной смородины побеги не укорачиваются.
Смородина красная и белая плодоносит на основных ветвях 2-4-летних побегов. Старые побеги плохо плодоносят. На второй год после посадки удаляют только перекрещивающиеся, слабые и лежащие на земле побеги. Остальные побеги длиннее 40 см укорачиваю примерно на 1/3 длины, чтобы они лучше ветвились. Аналогичным образом обрезают красную и белую смородину на третий, четвертый и пятый год после посадки. С шестого года удаляю самые старые побеги, чтобы на кусте было около 3 — 4 одно-, двух-, трех- и четырехлетних побегов.
Лучше всего крыжовник плодоносит на ветвях 2-4-летних побегов. На второй год после посадки обрезают только очень слабые побеги, короче 15-20 см. Сильные побеги, растущие вертикально и диагонально, обрезаю на высоте 30 см от земли, чтобы они лучше ветвились. С третьего по пятый год обрезаю только слабые, лежащие на земле и поврежденные побеги. С шестого года, как и у красной и белой смородины, удаляют самые старые побеги, а также слабые и поврежденные однолетние побеги.
Малину обрезают после сбора урожая, но, если по каким-то причинам ее еще не убрали, можно сделать это сейчас. После плодоношения двухлетние побеги обрезают у самой земли. Также можно удалить некоторые однолетние побеги, если кусты слишком густые (оставляя максимум 8 – 12 побегов на метр). Остальные молодые побеги укорачивают до высоты 1,20 м. При живой изгороди оставляют 6 — 10 молодых побегов на метр, которые укорачивают на расстоянии 10 см от самой высокой опорной проволоки.
Перед вегетационным периодом защищают плодовые деревья и кустарники от вредителей и грибковых заболеваний соответствующими опрыскиваниями. Если на деревьях еще висят старые плоды, являющиеся источником бурой гнили, удаляют их как можно быстрее.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
Март – подходящее время для весенней обрезки кустарников, которая будет стимулировать их к более пышному росту и ветвлению. К кустарникам, которые обрезают в этом месяце, относятся: абелия, альбиция, араукария, буддлея (интенсивно), парильщик, колутея, милин, бульденеж, самшит, огневка, поладня (Callicarpa bodinieri bodinera), кариоптерис, цеанотус, жимолость китайская (Lonicera), клематисы , Люцерна (Клеродендрон), Кизил белый (Омоложение), Кизильник, Оливковое дерево (Элеагнус), Клен пальмовый, Веретенообразный, Дрок, Глициния (Wisteria), Гамамелис (Hamamelis) ), гибискус, гортензия садовая, гортензия букетная (на рубеже март и апрель), падуб (Илекс), калмия, лавр восточный (Prunus laurocerasus), олеандр (каждые 3 — 4 года), калина, лаванда, леспедеза, плющ, сирень (без), лагерстроемия,
Для тех, кто не хочет навредить своим кустам, и понятия не имеет, как это сделать, рекомендуем обращаться в компанию «Дачный Уют Плюс», наши агро-инженеры проведут все необходимые работы с соблюдением рекомендаций по уходу за каждым конкретным видом растений
РАБОТЫ В ЦВЕТНИКАХ
Независимо от погоды за окном, в марте можно начинать высаживать цветы в ящики и горшки, которые впоследствии, уже в мае высадить в открытый грунт. Однолетние семена прорастают через неделю-две. До появления всходов сильно поливать не рекомендуется, потому что стекло или полиэтиленовая пленка, покрывающее ящики, слишком хорошо удерживает влагу.
Когда появятся первые побеги, рекомендуется убирать пленку, выставить ящики на окно и умеренно поливать. Эти рекомендации отлично работают в отношении домашней рассады, посеянной в марте, например бархатцы, астры, кобеа, вербена.
Наконец, с многолетников можно снять зимнюю защиту (укрытия). Тем не менее, следует внимательно прислушиваться к прогнозам погоды и на случай заморозков укрывать растения геотекстилем или соломенными матами.
Как только земля подсохнет и немного прогреется, можно приступить к первому посеву однолетних цветов. Конечно, только те, которые уже можно сеять – морозостойкие (внимательно читайте информацию на упаковках в садовых магазинах).
В марте можно пересаживать все многолетники, цветущие летом и осенью (пересаживать другие, более рискованно). При пересадке разросшихся экземпляров, будет целесообразно провести деление. Например, разросшаяся лаванда, после пересадки и разделения будет цвести еще ярче и насыщеннее. Это не только омолодит растения, но и позволит развивать озеленение вашего участка.
Также пора «будить» розы. Сначала снимайте с них зимнее утепление (геотекстиль, солома). Теперь их пора обрезать. Все слабые, перекрещивающиеся и растущие внутрь побеги удаляются так, чтобы осталось не более 6 побегов толщиной с карандаш. У сортов, которые растут быстрее, побеги укорачивают наполовину, у остальных меньше (выше 3 — 4 глазков). При срезке помните, что почка, оставшаяся под секущей плоскостью, должна быть обращена наружу кроны.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Если только позволит погода, в марте, после долгой зимы, можно приступать к посеву морозостойких культур. Высевать в грунт можно только те овощи, семена которых прорастают при температуре чуть выше нуля, а молодые растения стойко переносят ночные заморозки. К наиболее устойчивым относятся: лук, горох, бобы, шпинат, редис, морковь, петрушка и укроп. Не забывайте смотреть долгосрочные прогнозы погоды. Если ожидаются похолодания, особенно длящиеся несколько дней – посев лучше отложить.
РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ
В марте можно приступать к обустройству парников и теплиц для производства рассады. Совсем не обязательно покупать дорогостоящую стеклянную или из сотового поликарбоната. Теплицу для рассады можно оборудовать из обычного деревянного ящика. На хорошо освещенном и защищенном от ветра месте размещают деревянный ящик, накрытый односкатной стеклянной крышей (или полиэтиленовой) лицом на юг. В ящик кладут несколько слоев навоза, который будет прогревающим слоем теплицы, толщиной примерно 20-40 см. Навоз не уплотняется — рыхло уложенные слои лучше прогреваются. Прикрывают стеклом или полиэтиленом и наблюдают. Примерно через 2-3 дня стекло или пленка запотеют и тогда навоз можно будет хорошенько уплотнить. Уплотнение предотвращает слишком сильное нагревание удобрения. Если удобрительная база не нагревается слишком долго, необходимо выяснить причину. Если она слишком сухая – лучше всего вылить в него ведро кипятка; если слишком влажно — можно положить под стекло несколько хорошо прогретых камней.
На уплотненный навоз кладут тонкий изолирующий слой листьев, на который насыпают просеянную землю. Толщина почвы для посева примерно 10-12 см, подложка примерно 20 см. От поверхности земли до верхнего края нижней стороны ящика должно оставаться около 8-10 см пространства, которое будет увеличиваться по мере разложения навоза. Через 2-3 дня почва в парнике должна прогреться. Теперь можно сеять семена рассады.
Семена можно высевать прямо в парник или в горшки, ящики или кольца, которые помещают в парник. Слой земли или песка, покрывающий семена, должен быть в три раза толще диаметра семени. Позже мне придется поддерживать температуру в парнике как можно более постоянной за счет надлежащего проветривания, ночью примерно на 3-5 Å ниже, чем днем. Если очень интенсивная инсоляция, несмотря на проветривание, слишком сильно повысит температуру в месте осмотра, стоит применить затенение.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Кроме нетерпеливых садоводов весной сады огороды начинают осваивать и голодные, проснувшиеся грызуны. Стоит помнить об этом и во время поиска первоцветов и крокусов, или иных работ по участку выявлять места возможного появления. Обработку от грызунов рекомендуется проводить сертифицированными средствами, купленными в специализированных магазинах в соответствии с инструкцией.
