Работы по участку в марте

Важно! Детальную оценку почвенных условий целесообразно проводить в апреле – мае! Деревья и кустарники не переносят затопления корней, поэтому уровень грунтовых вод не может быть выше: для яблонь 1,50 м, для груш и вишен 1,80-2 м, для вишни и грецкого ореха 2 м, для сливы и плодовых кустарников – 1 м.

В марте стоит начать обработку почвы под плодовыми деревьями и кустарниками. Тщательно перекопанную почву очищают от сорняков и удобряют. Часть сада, где больше насаждений, стоит удобрить навозом (около 400-600 кг/100м2) и фосфорными и калийными удобрениями (2-3 кг Р2О5 и 2-3 кг К2О на дерево).

В тех местах, где почва была удобрена осенью, перекапывать не стоит, потому что эта процедура только испортит ее структуру, увеличит испарение.

В марте обязательно удобряют плодовые деревья и кустарники азотными удобрениями. При условии, что осенью не вносились калийные и фосфорные удобрения, приступайте сейчас.

Совет от специалистов «Дачный Уют»: рекомендуем отмечать месяц и год посадки, когда сажали плодовые или декоративные деревья и кусты, потому что в первый и второй год после посадки их подкармливают только азотными удобрениями. На третий и четвертый год после посадки вносят также фосфорные и калийные удобрения.

Под самый ствол удобрения не разбрасываю, потому что там меньше всего мелких корешков. Эффективнее разбрасывать удобрения по периметру кроны дерева. Азотные удобрения достаточно смешать с почвой граблями, фосфорные и калийные лучше перекопать. Каждые 3-4 года хорошо удобрять почву навозом или компостом (около 4-6 кг/м2).

РАБОТЫ ПО ГАЗОНУ

Пришло время весенней подкормки. Обратите внимание, что в специализированных магазинах продаются различные удобрения в зависимости от времени года. Для осени и весны – они разные. Также различаются по способу внесения. Самым удобным являются гранулированные, которые вносятся путем равномерного разбрасывания по площади газона. Жидкие потребуют наличия специальных насадок-дозаторов на садовый шланг. В противном случае вам придется пользоваться обычной лейкой, что не очень удобно – приготовление раствора для полива займет больше времени.

Если после весенней оттепели на газоне образуются лужи воды, лучше обратиться к специалистам по вопросу обустройства дренажной системы {ссылка}

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Обреза и формовка крон плодовых деревьев, посаженных осенью или в марте, чтобы сохранить баланс между поврежденной при посадке корневой системой и надземной частью. Важно! Подрезка и формовка производится до начала сокодвижения растений.

В марте, после того как минуют сильные морозы, когда деревья еще находятся в состоянии зимнего покоя, наступает оптимальное время для обрезки плодовых деревьев. Обрезка выглядит по-разному в зависимости от вида, стратегии ухода за деревьями, их возраста и предыдущих процедур ухода. Поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам, специалисты нашей компании проведут не только грамотную обрезку и кронирование{ссылка}, но и предложат комплексную услугу по весенней уборке дачного или садового участка{ссылка}.

Свежепосаженные плодовые кусты также обрезают в марте независимо от срока посадки. Побеги смородины черной обрезают на 1-3 почки (считая от земли), побеги смородины красной, белого и кустового крыжовника укорачивают на 2/3, а если они слабые, то можно обрезать на 1-3 почки. Если у штамбового крыжовника еще нет кроны, главный побег необходимо укоротить наполовину и подвязать к колышку.

Посаженную малину обрезают примерно на 20 см над землей. После посадки обрезают лозу над второй хорошо развитой почкой. Если у виноградного куста много побегов, самый сильный побег укорачивают, а остальные удаляю совсем.

Черная смородина лучше всего плодоносит на одно- и двухлетних длинных побегах, поэтому на второй, третий и четвертый год после посадки обрезают только поврежденные, слабые и лежащие на земле побеги. На пятый год после посадки удаляю все четырехлетние побеги и ненужные однолетние побеги так, чтобы осталось примерно 4 – 5 однолетних и столько же двух- и трехлетних побегов. У черной смородины побеги не укорачиваются.

Смородина красная и белая плодоносит на основных ветвях 2-4-летних побегов. Старые побеги плохо плодоносят. На второй год после посадки удаляют только перекрещивающиеся, слабые и лежащие на земле побеги. Остальные побеги длиннее 40 см укорачиваю примерно на 1/3 длины, чтобы они лучше ветвились. Аналогичным образом обрезают красную и белую смородину на третий, четвертый и пятый год после посадки. С шестого года удаляю самые старые побеги, чтобы на кусте было около 3 – 4 одно-, двух-, трех- и четырехлетних побегов.

Лучше всего крыжовник плодоносит на ветвях 2-4-летних побегов. На второй год после посадки обрезают только очень слабые побеги, короче 15-20 см. Сильные побеги, растущие вертикально и диагонально, обрезаю на высоте 30 см от земли, чтобы они лучше ветвились. С третьего по пятый год обрезаю только слабые, лежащие на земле и поврежденные побеги. С шестого года, как и у красной и белой смородины, удаляют самые старые побеги, а также слабые и поврежденные однолетние побеги.

Малину обрезают после сбора урожая, но, если по каким-то причинам ее еще не убрали, можно сделать это сейчас. После плодоношения двухлетние побеги обрезают у самой земли. Также можно удалить некоторые однолетние побеги, если кусты слишком густые (оставляя максимум 8 – 12 побегов на метр). Остальные молодые побеги укорачивают до высоты 1,20 м. При живой изгороди оставляют 6 – 10 молодых побегов на метр, которые укорачивают на расстоянии 10 см от самой высокой опорной проволоки.

Перед вегетационным периодом защищают плодовые деревья и кустарники от вредителей и грибковых заболеваний соответствующими опрыскиваниями. Если на деревьях еще висят старые плоды, являющиеся источником бурой гнили, удаляют их как можно быстрее.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Март – подходящее время для весенней обрезки кустарников, которая будет стимулировать их к более пышному росту и ветвлению. К кустарникам, которые обрезают в этом месяце, относятся: абелия, альбиция, араукария, буддлея (интенсивно), парильщик, колутея, милин, бульденеж, самшит, огневка, поладня (Callicarpa bodinieri bodinera), кариоптерис, цеанотус, жимолость китайская (Lonicera), клематисы , Люцерна (Клеродендрон), Кизил белый (Омоложение), Кизильник, Оливковое дерево (Элеагнус), Клен пальмовый, Веретенообразный, Дрок, Глициния (Wisteria), Гамамелис (Hamamelis) ), гибискус, гортензия садовая, гортензия букетная (на рубеже март и апрель), падуб (Илекс), калмия, лавр восточный (Prunus laurocerasus), олеандр (каждые 3 – 4 года), калина, лаванда, леспедеза, плющ, сирень (без), лагерстроемия,

Для тех, кто не хочет навредить своим кустам, и понятия не имеет, как это сделать, рекомендуем обращаться в компанию «Дачный Уют», наши агро-инженеры проведут все необходимые работы с соблюдением рекомендаций по уходу за каждым конкретным видом растений

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКАХ

Независимо от погоды за окном, в марте можно начинать высаживать цветы в ящики и горшки, которые впоследствии, уже в мае высадить в открытый грунт. Однолетние семена прорастают через неделю-две. До появления всходов сильно поливать не рекомендуется, потому что стекло или полиэтиленовая пленка, покрывающее ящики, слишком хорошо удерживает влагу.

Когда появятся первые побеги, рекомендуется убирать пленку, выставить ящики на окно и умеренно поливать. Эти рекомендации отлично работают в отношении домашней рассады, посеянной в марте, например бархатцы, астры, кобеа, вербена.

Наконец, с многолетников можно снять зимнюю защиту (укрытия). Тем не менее, следует внимательно прислушиваться к прогнозам погоды и на случай заморозков укрывать растения геотекстилем или соломенными матами.

Как только земля подсохнет и немного прогреется, можно приступить к первому посеву однолетних цветов. Конечно, только те, которые уже можно сеять – морозостойкие (внимательно читайте информацию на упаковках в садовых магазинах).

В марте можно пересаживать все многолетники, цветущие летом и осенью (пересаживать другие, более рискованно). При пересадке разросшихся экземпляров, будет целесообразно провести деление. Например, разросшаяся лаванда, после пересадки и разделения будет цвести еще ярче и насыщеннее. Это не только омолодит растения, но и позволит развивать озеленение вашего участка.

Также пора «будить» розы. Сначала снимайте с них зимнее утепление (геотекстиль, солома). Теперь их пора обрезать. Все слабые, перекрещивающиеся и растущие внутрь побеги удаляются так, чтобы осталось не более 6 побегов толщиной с карандаш. У сортов, которые растут быстрее, побеги укорачивают наполовину, у остальных меньше (выше 3 – 4 глазков). При срезке помните, что почка, оставшаяся под секущей плоскостью, должна быть обращена наружу кроны.

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Если только позволит погода, в марте, после долгой зимы, можно приступать к посеву морозостойких культур. Высевать в грунт можно только те овощи, семена которых прорастают при температуре чуть выше нуля, а молодые растения стойко переносят ночные заморозки. К наиболее устойчивым относятся: лук, горох, бобы, шпинат, редис, морковь, петрушка и укроп. Не забывайте смотреть долгосрочные прогнозы погоды. Если ожидаются похолодания, особенно длящиеся несколько дней – посев лучше отложить.

РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ

В марте можно приступать к обустройству парников и теплиц для производства рассады. Совсем не обязательно покупать дорогостоящую стеклянную или из сотового поликарбоната. Теплицу для рассады можно оборудовать из обычного деревянного ящика. На хорошо освещенном и защищенном от ветра месте размещают деревянный ящик, накрытый односкатной стеклянной крышей (или полиэтиленовой) лицом на юг. В ящик кладут несколько слоев навоза, который будет прогревающим слоем теплицы, толщиной примерно 20-40 см. Навоз не уплотняется – рыхло уложенные слои лучше прогреваются. Прикрывают стеклом или полиэтиленом и наблюдают. Примерно через 2-3 дня стекло или пленка запотеют и тогда навоз можно будет хорошенько уплотнить. Уплотнение предотвращает слишком сильное нагревание удобрения. Если удобрительная база не нагревается слишком долго, необходимо выяснить причину. Если она слишком сухая – лучше всего вылить в него ведро кипятка; если слишком влажно – можно положить под стекло несколько хорошо прогретых камней.

На уплотненный навоз кладут тонкий изолирующий слой листьев, на который насыпают просеянную землю. Толщина почвы для посева примерно 10-12 см, подложка примерно 20 см. От поверхности земли до верхнего края нижней стороны ящика должно оставаться около 8-10 см пространства, которое будет увеличиваться по мере разложения навоза. Через 2-3 дня почва в парнике должна прогреться. Теперь можно сеять семена рассады.

Семена можно высевать прямо в парник или в горшки, ящики или кольца, которые помещают в парник. Слой земли или песка, покрывающий семена, должен быть в три раза толще диаметра семени. Позже мне придется поддерживать температуру в парнике как можно более постоянной за счет надлежащего проветривания, ночью примерно на 3-5 Å ниже, чем днем. Если очень интенсивная инсоляция, несмотря на проветривание, слишком сильно повысит температуру в месте осмотра, стоит применить затенение.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Кроме нетерпеливых садоводов весной сады огороды начинают осваивать и голодные, проснувшиеся грызуны. Стоит помнить об этом и во время поиска первоцветов и крокусов, или иных работ по участку выявлять места возможного появления. Обработку от грызунов рекомендуется проводить сертифицированными средствами, купленными в специализированных магазинах в соответствии с инструкцией.